Двигатель работает, но трясёт сильнее обычного, звук неровный, будто через раз стреляет мимо — классическое троение. Обычно виноват не весь мотор целиком, а один конкретный цилиндр, который выпал из работы. Задача — сначала найти, какой именно, а не менять свечи все четыре подряд.
Провода на вторичной цепи держи за изоляцию, не за металл. При поиске нерабочего цилиндра придётся трогать их на работающем двигателе.
1. Найди нерабочий цилиндр
Два рабочих способа, оба на заведённом двигателе. Первый: по очереди вынимай провод из каждой свечи (за изоляцию, плоскогубцами, если рука не достаёт близко к горячему), держа его на 5 мм от массы. Если звук и тряска мотора при этом заметно меняются — цилиндр рабочий, ты его только что отключил. Если ничего не изменилось вообще — это и есть нерабочий цилиндр, ты просто выключил то, что и так молчало.
Второй способ, если первый не даёт чёткой картины: поменяй местами провод подозрительного цилиндра с соседним прямо на крышке трамблёра. Проблема переехала вместе с проводом на другой цилиндр — дело в проводе или в конкретном контакте крышки. Осталась на том же месте — дело в свече этого цилиндра или глубже (сюда эта статья уже не заходит, глубже — компрессия и клапана, это не электрика).
2. Свеча этого цилиндра
Выкрути свечу найденного цилиндра и посмотри на неё отдельно от остальных — сравнивать есть с чем, три других уже видел, пока проверял искру. Штатный зазор А17ДВ — 0,5–0,6 мм, если разошёлся или зарос нагаром, искра слабеет или пропадает совсем именно на этом цилиндре.
3. Провод и контакт в крышке
Если перестановка проводов на первом шаге показала, что проблема именно в проводе или в крышке, — смотри оба места сразу. Провод: в темноте гаража на работающем двигателе видно, не пробивает ли искра прямо через изоляцию сбоку — тонкая светящаяся ниточка вместо привычной вспышки на конце. Крышка: именно тот контакт внутри, куда приходит этот провод, часто с точечным нагаром или прогаром, тогда как остальные три чистые.
Подробно про сами провода — как проверить высоковольтные провода, про крышку и бегунок целиком — крышка и бегунок.
4. Трещина в крышке и бегунок
Точечный нагар на контакте — не единственное, что живёт в крышке. Между соседними выводами внутри неё со временем протирается тонкая угольная дорожка — сажа и копоть от постоянных микроразрядов оседают на пластике и начинают проводить сами по себе. Внешне крышка может выглядеть целой, трещина иногда вообще не видна на просвет, а искра всё равно частично уходит не туда, куда нужно, — на соседний вывод вместо своего. Характерный признак именно этой причины: цилиндр троит в сырую погоду, в дождь или рано утром по росе, а в сухую жару работает почти нормально — влага снаружи крышки снижает сопротивление утечки и делает пробой более вероятным.
Сам бегунок изнашивается иначе: со временем его центральный контакт (подошва, которая скользит под пружинным контактом от крышки трамблёра) обгорает и закругляется, а зазор до выводов крышки увеличивается. На это уходит нужное для пробоя напряжение, которого при слабой искре на изношенных свечах или проводах может уже не хватить именно на этом цилиндре — хотя на остальных, где запас по проводам и свечам больше, искра ещё пробивает. У бегунка есть встроенный резистор для подавления помех, его исправность на слух не определить — заводской ориентир по сопротивлению 4–6 кОм, но точная цифра гуляет по годам выпуска у разных производителей. Практическая проверка проще: слегка постучи по бегунку на снятом трамблёре или на работающем двигателе через щуп мультиметра — если сопротивление скачет туда-сюда или пропадает совсем, резистор неисправен внутри.
5. Чего не делать
Почему причина почти всегда именно в этом цилиндре, а не во всём трамблёре
Контакты прерывателя (или датчик Холла на БСЗ), катушка и конденсатор — общие для всех четырёх цилиндров, ток через них идёт по очереди на каждый, но сами узлы одни на всех. Если бы дело было в них, мотор либо не заводился бы совсем, либо трясло бы на всех цилиндрах примерно одинаково — так уже разобрано в статье «не заводится вообще». А троение конкретно одного цилиндра почти всегда сидит уже после общей части цепи — там, где искра расходится по проводам к каждой свече отдельно: сама свеча, её провод, тот единственный контакт в крышке, куда этот провод приходит. Поэтому и порядок проверки в этой статье такой — от частного к общему, а не наоборот.
Есть и промежуточный случай: если бегунок или резистор в нём на грани отказа, слабину первым покажет не обязательно самый изношенный физически цилиндр, а тот, где меньше всего запаса — старая свеча или подсыревший провод. На соседних цилиндрах то же самое напряжение ещё пробивает нормально. Поэтому если после замены свечи и провода троит уже другой цилиндр, а не тот же самый, — вернись к шагу про бегунок, слабое место не там, где кажется на первый взгляд.
- Заводится и сразу глохнет — если мотор не может продержаться на всех цилиндрах вообще, а не троит на ходу.
- Детонация при разгоне — если это звон и стук под нагрузкой, а не ровное троение на холостых.
- Провалы и рывки при разгоне — если на холостых всё гладко, а дёргает только при нажатии на газ.
- Пробивает высоковольтные провода — если в темноте видно искрение на проводах, а не просто молчит один цилиндр.
Прошёл все шаги, а ясности нет?
На странице зажигания собраны остальные случаи с полным порядком проверки.
